Пламенный привет
Что бы там ни подсказывала хореографическая грамотность, а сальсу можно не только танцевать, но и есть, щедро добавляя в мясо, птицу, горячие закуски. Градус любой согревающей пищи от такого соседства становится только выше. «Выбирай», увлекшись темой, распробовал зажигательный соус в городских кафе.
Пламенный привет
Соусу мексиканского происхождения самое место в меню кафе «Амигос» (тел. 52-80-63). На трех страницах раздела «Кусочек Мексики» расположились восемь блюд с сальсой, в том числе «Очччень острое блюдо! Только для настоящих мучачос!» – Чили кон карне. Будучи не слишком уверенной в своей принадлежности к этим самым мучачос, заказываю фахитас с курицей за 280 рэ. Раньше самой закуски до меня доносится стрекот подпрыгивающих на кипящем масле овощей. Сковорода овальной формы раскалена разве что не докрасна. Внутри – баклажаны, томаты, болгарский перец, лук и (внимание!) кактус, поджаренные вместе с ломтями куриного филе. На отдельной тарелке вольготно устроилась сложенная пополам мексиканская лепешка с эскортом в виде двух соусниц — с сальсой и с сырным соусом блю-чиз.
Ткнув вилку в красное месиво, пробую объект исследования. Заправка оказывается скорее кисло-сладкой, чем жгучей, чего не скажешь о содержимом жаровни. Овощи в процессе быстрого приготовления явно сдружились с черным перцем, так что запить их хочется сразу. Курица ведет себя более нейтрально: да, острит, но как-то интеллигентно. Наконец, укладываю все принесенное внутрь тортильи, обмазываю обоими соусами и неспешно доедаю весь согревающий комплект. Вот так надо бороться с начинающейся простудой! И да, перенимайте ценный опыт: блюда, обостренные заглавной подливкой, лучше запивать лимонадом, а не имбирным чаем.
Еще нежнее
Еще нежнее
В многонациональном меню кафе «Зефир» (тел. 303-503) розетку сальсы прикладывают к доброй половине блюд из гриль-карты. А ещё — к тортилье с сыром из ряда закусок. Доставить последнюю к столу клянутся за 8-10 минут и в обозначенный промежуток вполне укладываются. На тарелке виднеется полукруг сложенной вдвое пшеничной лепешки, чуть подзагоревшей по краям. Два сплошных надреза делят краюшку на три одинаковых треугольных сегмента, а меж слоев теста залегает расплавленный сыр с крупно рубленной зеленью и кусками томата.
В деле обмакивания тортильи в емкость с сальсой нож с вилкой представляются так себе помощниками, так что берусь за дело голыми руками. Соус оказывается скорее просто ароматным, чем острым, аккуратно вписываясь в компанию из чуть солоноватого сыра и пряной зелени. Долю сочности своеобразному бутерброду масса, конечно, придает, но дышать огнем после нее не приходится. Тортилья (140 руб.) на 250 грамм справляется с голодом только наполовину, поэтому вдогонку ей следует куриный бульон с мясным пирожком (120 руб.).
Овощи в процессе быстрого приготовления явно сдружились с черным перцем, так что запить их хочется сразу. Курица ведет себя более нейтрально: да, острит, но как-то интеллигентно.
Горячая цыпа
Горячая цыпа
Из зажигательной линейки блюд кафе «Город» (тел. 510-525) мой глаз цепляет филе курицы, маринованное в чесноке с мандаринами и укомплектованное сальса-добавкой (150 руб.). Официант нахваливает необычный вкус этого странноватого сочетания. Спустя четверть часа на столе возникает прямоугольная деревянная дощечка с уложенным на нее куском шкварчащей курицы. Поверх гриль-корочки шубой располагаются дольки мандарина, а рядом пристроен куст микс-салата с томатами. Вот где нож и вилка точно пригодятся.
Сальса в миске выглядит очень по-доброму, но стоит искупать в ней первый треугольник мяса и отправить в рот, как соус мигом демонстрирует взрывной мексиканский темперамент. Гасить разыгравшиеся эмоции впору теми самыми мандариновыми полумесяцами, по принципу «все включено». Цыпа на зуб мягкая, на вкус — пряная, на запах — с дымком. Шмат с ладонь величиной заканчивается лишь немного раньше сальсы: её до дна вычерпывать несколько огнеопасно.
Повар жжет
Повар жжет
Меню кафе «Большой куш» (тел. 904-341) располагает лишь одним блюдом с обжигающей пометкой — «Бистека ди сальса» (150 руб.). В ход идет та часть говяжьей туши, которая у людей зовется поясницей, а у коров обращена аккурат к солнцу. Кусок мяса размером со средний кулак слегка обжаривается на гриле и подается в раскаленной сковороде на подушке из самодельной сальсы. А готовят её тут так: мелко нарезают томаты и перец чили, рубят репчатый лук и чеснок, укрепляют остринку черным свежемолотым и все вместе припускают на растительном масле. И в этой же посуде на деревянной подставке приносят к столу.
Пышущий жаром стейк кокетливо прикрыт пластинкой лимона. Овощи все никак не могут отойти от термической обработки и периодически подают нервные голоса. Оттого поднимать на них нож с вилкой представляется ещё более опасной затеей. На срезе видно, что мясо в два сантиметра прожарено наполовину, прослойка посередине жаром не тронута.
Обваленное в ароматной добавке мясо жуется отлично и лишь в последний момент, когда пути назад отрезаны, проявляется вся пламенная сущность соуса. Зато гордо осилив положенный кусок, я даже привыкаю к остроте и черпаю поджарку прямо вилкой. Думается, в меню рядом с названием блюда следует пририсовать огнетушитель и подавать его вместе с этой нутрогрейкой.
Соус хоть куда
Соус хоть куда
Еще один вариант самодельной сальсы отыскивается в кафе «Кино» (тел. 42-00-00). Соус тут готовят каждодневно и по первой просьбе подают к любому подходящему блюду за 30 рублей. Не мудрствуя, заказываю это приложение к порции сырных начос. В прибывшем блюде красуются 12 кукурузных треугольников с расплавленным чеддером, уложенных в аккуратный круг, а по центру виднеются сметана, соусы пико де гайо и гуакамоле. Зачем здесь ещё и сальса, смекнуть трудно, но дело уже сделано. Хватаю по очереди чипсины, купаю их в розетке красной массы и пробую хрустящие куски на вкус. Кисло-сладкий соус на остринку только осторожно намекает, в отличие от кучки перчиков халапеньо, идущих комплектом к закуске. Похрустеть начосами стоит 165 рублей.
Катя Летняя
Наши эксперты посещают заведения в общем порядке, за свой счет, без предварительного уведомления. Оплата информации заведениями на допускается.
Фото автора
