Горячий филиал
Помимо двусмысленных предсказаний, Центральная Америка подарила нам жгучий характер мексиканской кухни. В преддверии опасной даты «Выбирай» отправился на поиски самых острых кушаний. Оказалось, на обжигающей кулинарной карте тон задает не только чили с эффектом «вырвиглаз», но и крикливые ароматы имбиря и карри.
Горячий филиал
Все самое огнеопасное логично искать как раз в Мексике. Но на момент моего остросюжетного загула главное пищевое консульство страны буррито, оно же кафе «Амигос» (тел. 528-063), оказывается закрытым на заслуженный предновогодний ремонт. Администратор, тем не менее, воодушевленно предлагает забронировать столик на любое число декабря — благодарю, пока воздержусь. А вот о самом остром блюде в меню заведения упомяну: оно носит имя «Чили кон карне» (330 рублей) и по документу предназначено «только для настоящих мучачос».
Филиал заокеанской кухни отыскался в ресторане «Берлога» (тел. 63-23-44), где ряд из закусок и горячих блюд образует довольно подробное мексиканское меню. Как самое обжигающее мне преподносят буррито с перчиком халапеньо. Из четырех начинок — свинина, говядина, курица и овощи — останавливаюсь на третьем варианте за 180 рублей. Готовится эта своеобразная шаурма небыстро, минут 25, а подается в виде располовиненного свертка. Каждая часть размером с мужественный кулак демонстрирует состав на месте распила: маринованный овощной микс, красная фасоль, зелень и собственно кусочки белого куриного мяса. Необходим взрослый размах челюстей, чтобы разом распробовать всю компанию, зато искомое тепло распространяется от рецептора к рецептору с завидной скоростью. К моменту, когда я приканчиваю и вторую половинку тортильи, на щеках даже проявляется румянец. Массивная порция вынуждает меня оставить хрустящий лист любимого зеленого салата нетронутым — уже не вмещается.
Раздельное питание
Раздельное питание
В разделе горячих блюд меню «Пекинской кухни» (тел. 310-317) похлебка из свинины «Огненный поцелуй» обжигает одним только названием. На просьбу подать это блюдо чуть удивленная официантка уточняет, действительно ли я планирую осилить миску рагу весом полкило одна и в курсе ли я его запредельной остроты. Бесстрашно кивнув, занимаю место и заказываю к 20-минутному ожиданию чашечку черного чая. Блюдо медлит с полчаса, а после бурля приземляется на стол. Размеры и правда недетские: в глубокую пиалу диаметром почти 25 сантиметров гуща налита до самых краев, а в качестве прибора подан половник.
По всей видимости, в учет веса пошли только твердые ингредиенты: ломтики белого свиного мяса, шматки черных грибов муэр и листья пекинской капусты. Вся эта история залита наваристым бульоном и покоится под слоем свежей рубленой зелени и изрядного количества специй. Среди последних доминирует жгучий перец, который и диктует огненное настроение каждой съеденной ложке. Делюсь собственным открытием: если не смешивать топинг с похлебкой сразу, то можно на свой вкус регулировать «температуру» остроты. Порция «поцелуя» стоит 360 рублей.
Не перехлебать
Не перехлебать
В продолжение азиатской темы я прибываю в кафе «Зефир» (тел. 303-503), где уже успело пустить свои имбирные корни тайское меню. Острота блюд в карте никак не обозначена, потому я решаюсь воспользоваться советом официанта и запросить «Зеленый карри», который бывает с курицей, свининой или морепродуктами. Куриное блюдо с чувством готовят минут 20 и приносят в глубокой тарелке. Похлебка явно рассчитана на одного, но маленькой порцию все же не назвать: полоски куриного филе вместе с горой овощей и целым букетом трав и специй тщательно затушены в густом бульоне. Все экзотические компоненты уже смешаны — отрегулировать бодрую остринку не получается. Масса на вкус обжигает качественно, но деликатно, на совесть прогревая нутро. Пару аккуратных слезинок мне все же не удается сдержать. Концентрация мяса в кушанье такова, что наесться непрожорливой даме (то бишь мне) удается почти до отвала. За 300 рублей.
По грибы
По грибы
К тайской же традиции принадлежит чемпион по огнеопасности среди блюд ресторана Wong (тел. 905-405) – суп с морепродуктами и рисовой лапшой за 330 руб. После вызова на знакомство он проводит в приготовлениях ещё минут 17. Коричневая керамическая миска попадает на стол на высокой деревянной подставке, здесь же размещаются восточная фаянсовая ложка и пиала с четвертью лайма (для мягкости) и парой колечек острого красного чили — на случай, если обожжет недостаточно. Цитрус выжимаю в суп, помешиваю красно-бурое содержимое и расчехляю поданные с блюдом палочки, чтобы зацепить твердые составляющие. Мой улов: огромная королевская креветка, много частей кальмарового тела, прозрачные грибы шиитаке и угольно-черные — муэры. Морковь, ювелирно нашинкованная тончайшей соломкой, вторит форме стеклянных нитей рисовой лапши. Напоследок беру ложку и прикладываюсь к острому бульону, который предстает вполне съедобным, огнетушитель не требуется. Впрочем, если вам по нраву настоящий пожар с искрами из глаз, об этом нужно заранее уведомить официанта.
Говорящее имя
Говорящее имя
В меню холодных блюд «Восточной околицы» (тел. 36-95-25) слово «острый» затесалось в качестве описания к салату «Восточный» за 240 монет. Готовят его оперативно: 10 минут, и на тарелке уже возлегла горсть овощной нарезки из томатов, огурцов, зеленого салата и россыпи зелени. Поверх расположились слайсы теплой телятины. Последние, судя по вкусу, перед тепловой обработкой какое-то время отмокали в маринаде из соевого соуса. Во всяком случае, его аромат отчетливо читается в каждом куске. Ортодоксально острым салат не назвать — такой можно смело заказывать даже самым чувствительным к перцу особам. Так что несколько щепоток пряности из стоящей на столе перечницы приближают кушанье к искомой весовой категории.
Катя Летняя
Фото автора
